Перед тем, как начать проверку датчика давления масла (ДДМ) важно понять, как он работает. Только при этом условии будет понятен каждый этап проверки.

Виды ДДМ

Датчики давления масла подразделяются на два вида:

1. Механические. Используются на машинах, ставших легендами автопрома, в частности, ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412/, 2141 и других.
2. Электронные. Устанавливаются на все современные авто, к примеру, отечественные ВАЗ 2114, Калина и другие модели «Лады», а также иномарки.

Механические датчики

Механические датчики по конструкции делятся на:

1. Устройства с двумя штоками и трубкой-капилляр.
2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух штоков, герметической трубки.

При увеличении давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый шток, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй шток принимает это давление и передает его к дифманометру (находится на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в большую сторону, падает – стрелка уходит влево вниз. Принцип действия, как у манометра.

Механический датчик давления масла с реостатом состоит из:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Ползунка.
4. Нихромовой обмотки (резистор).

Работает устройство по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и ползунок.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда смещается ползунок. Последний, в свою очередь, смещается в ту или иную сторону по мере изгибания или выпрямления мембраны.

Когда давление отсутствует, мембрана не деформирована и ползунок не перемещается, ток свободно проходит, не встречая на своем пути какого-либо сопротивления.

По мере увеличения давления и деформирования мембраны ползунок смещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно, показания тока меняются, что и отображается на приборе в кабине водителя.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому и подключен датчик. Он запрограммирован таким образом, что только один промежуток значений тока приравнивается к нормативному давлению масла. Выход за этот промежуток приравнивается к неверному значению.

Это хорошо видно на стрелочных аналоговых манометрах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Электронные датчики

• Электронный ДДМ устроен на много проще, чем механический аналог поэтому он считается более надежным.
• По сути, это аварийный датчик, который не показывает значения давления в системе, а только оповещает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.
• 
• Он состоит из:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Контактов.
4. Штока.

Принцип работы. Когда на мембрану датчика не воздействует давление, она не деформирована. Шток находится в положении, при котором контакты цепи замкнуты и через них идет ток. В этот момент в кабине горит лампа, за которой и наблюдает водитель.

Когда запускается двигатель, давление масла в системе увеличивается, прогибается мембрана, шток сдвигается, размыкая цепь. Лампочка тухнет.

Если после запуска двигателя лампа не погасла в течении 1-2 секунд, нужно срочно заглушить мотор и не запускать его пока не выяснится причина неисправности.

Подробнее здесь — что нужно делать если горит лампа давления масла https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в основе проверки датчика давления масла на современных автомобилях лежит измерение мультиметром сопротивления резистора и проверка ДДМ на размыкание и смыкание цепи.

Для этого мультиметр переводят в режим измерения сопротивления или прозвона. Это зависит от того, датчик какого типа проверяется с резистором или без.

Но существуют и другие методы проверки, про которые мы расскажем ниже.

Диагностика датчика

Электронный и механический датчики давления масла проверяются разными способами, поэтому рассмотрим их каждый в отдельности.

Но прежде, чем приступать к проверке важно убедиться, что именно ДДМ является первопричиной не гаснувшей сигнальной лампы.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии, а его уровень в двигателе в пределах нормы. Не забит ли фильтр по причине того, что жидкость в системе менялась очень давно. Убедитесь в исправности насоса.

ВАЖНО: проверьте проводку, идущую от датчика к ЭБУ, состояние и целостность контактов.

Дальше найдите и снимите сам датчик. Делать это нужно на заглушенном моторе. Желательно остывшем. На разных авто узел может находится в разных местах.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ. Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

• на холостых оборотах 2 БАРа.
• на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Читайте по теме – что делать если пропало давление масла в двигателе.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Метод подходит для всех современных автомобилей «Лада», в частности, ВАЗ 2114, иномарок. Там, где идет только аварийное оповещение о низком давлении масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкая цепи. Давление в норме – цепь разомкнута, не в норме – сомкнута, лампочка горит.

Для проверки с помощью лампочки понадобятся:

1. Сама контролька на 12 V.
2. Электрический автомобильный насос или компрессор, желательно с манометром. Если их нет, то воспользуйтесь обычным ножным насосом.
3. Источник питания на 12 Вольт. Можно автомобильный аккумулятор или блок питания от компьютера.

Подключите минусовой провод АКБ к массе датчика, а плюсовой к аналогичному проводу, но через контрольку. Лампочка должна загореться. Если нет, то датчик неисправен.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на входной отверстие датчика. Если последний исправен, то лампочка должна потухнуть.

Регулируйте давление по манометру, оно не должно превышать 1.5 атмосфер иначе можно повредить мембрану. Оптимальные пределы от 0.5 до 1.5.

При проверке мультиметром понадобится:

1. Сам прибор, переведенный в режим «прозвонки».
2. Электрический насос или другой нагнетатель воздуха.

Подключите мультиметр к датчику, минус на корпус, плюс к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появится сигнал.

Включите насос и подайте воздух под давлением во входное отверстие датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться и звук исходящий от мультиметра должен пропасть.

Проверка двух датчиков

Два датчика давления масла на современных автомобилях не редкость. Первый выполняет стандартную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу же после запуска мотора.

Диапазон его срабатывания (размыкания цепи) – 0.15…0.45 атмосфер. Проверяется от также, как мы описывали выше.

Второй датчик контролирует верхнюю границу давления масла на работающем двигателе. Он оповещает через световую и звуковую сигнализацию о низком давлении масла при высоких оборотах двигателя.

Работает и проверяется он также, как и первый датчик за исключением того, что:

1. Нагнетаться воздух должен с большим давлением. Для каждой марки авто оно может быть разным, но как правило, это 1.8 атмосфер. К примеру, на Volkswagen Golf с двигателем 1.8 — это 2.0 — 2.5 БАР. Поэтому тут обычным ручным насосом выполнить проверку не получится. А автомобильный компрессор нужно подключать к датчику очень герметично.
2. Цепь не замкнута постоянно, как у первого датчика, а наоборот, разомкнута. Поэтому лампочка (контролька) при проверке не должна изначально гореть, а загорается тогда, когда подается воздух.

Проверка механического датчика

На ВАЗ «классика» и многих других старых автомобилях проверку механического датчика давления масла можно выполнить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет легче, как с электронным аналогом.

Вам понадобятся:

1. Электрический автомобильный манометр.
2. Насос ручной или электрический компрессор.

Алгоритм действий:

1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый — отвечающий за подачу сигнала к аварийной лампе давления масла. Второй – за индикацию показаний на указателе давления.
2. Нужно разобраться с распиновкой контактов на электрическом манометра. Где находятся плюс, минус и третий провод получение сигнала от датчика.
3. Массу берем с корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем схему. Подключаем питание и подаем воздух от насоса под давлением 1…2 атмосферы.

Если датчик исправен, то на электрическом манометре, по мере увеличения давления, будет отклонятся стрелка в большую сторону. Если нет — устройство неисправно.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и сразу меняется. При его установки посадочное место смазывают термостойким герметиком.

Также читайте про признаки неисправности датчика массового расхода воздуха.

Советы опытных

Нельзя сказать, что один электронный аварийный датчик давления масла – это удобно. Лампочка не погасла, но при этом не видно, какое давление в системе смазки в этот момент.

Также, если вовремя масло не менялось, использовались разные его марки, а также после капитального ремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, из-за которых датчик может вовремя не сработать. Возникнет масляное голодание, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клину.

1. Чтобы решить эту проблему опытные автомобилисты рекомендует устанавливать в дополнение к электронному датчику, механический с выводом показаний на приборную панель через манометр.
2. Для этого автомобильные кулибины используют специальный тройник (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключается механический аналоговый датчик и стандартный электронный.

На приборной панели в любом удобном месте монтируется манометр. Можно взять от любой ВАЗ «классика», Москвича или УАЗа. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Провода от ДДМ закладываются в шланг или пластиковую гофру и аккуратно монтируются в подкапотном пространстве. Делать это нужно таким образом, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла относятся к самым надежным деталям автомобиля. Поэтому если не гаснет аварийная лампа на панели приборов после запуска двигателя сначала убедитесь в исправности других узлов и не только системы смазки.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, густота, есть ли сгустки), целая ли проводка и не окислились ли контакты, есть ли течь жидкости, давно ли меняли фильтр. И только тогда начинайте проверку.

• Прочитав эту статью, вы поняли, что делать это не сложно, главное иметь под рукой компрессор или насос, манометр или контрольку, разобраться, как правильно подключить цепь.
• Ремонту датчик давления масла не подлежит, а значит только меняется, что, опять же, не сложно сделать имея под рукой ключ нужного размера и термостойкий герметик.

Проверяем датчик давления масла несколькими способами

Для нормальной работы двигателя автомобиля, необходима масляная система.

Благодаря ей производится подача смазывающих материалов на трущиеся детали силовой установки, что снижает скорость их износа, а также осуществляет охлаждение.

Все автовладельцы знают что нужно следить за уровнем смазки и ее качеством, однако некоторые забывают о таком немаловажном показателе как давление. Вспоминают о нем чаще после того как загорелся индикатор на приборной панели.

Проверить исправность масляной системы, а именно датчик масляного давления, несложно – сделать это можно несколькими способами. И, чтобы уметь правильно это делать, следует разобраться в видах датчиков и принципе их действия.

Принцип действия масляного датчика

Для полного понимания процесса проверки, вкратце рассмотрим как работают разные датчики давления масла. Для начала следует узнать какого типа установлен датчик. На сегодня используется два вида устройств: механические (чаще установлены на старых автомобилях) и электронные (более новые датчики их устанавливают на все современные автомобили).

Принцип действия механических ДДМ

В своем составе датчик имеет мембрану способную изменять форму под воздействием определенной силы.

То есть с ростом давления на ДДМ, она прогибается сильнее, и тем самым оказывает воздействие на размещенный в устройстве стержень, который оказывает давление на жидкость в специальной герметичной емкости.

На втором конце емкости расположен еще один стержень, отвечающий за изменение положение стрелки дифманометра (или манометра). При возрастании давления стрелка отклоняется вправо, при падении – влево.

Сегодня можно найти и более современные модели механических датчиков давления масла. Конструкционно они схожи с обычными, только на мембране размещается переменный резистор, изменяющий электрическое сопротивление в зависимости от силы прикладываемой к нему.

То есть чем сильнее прогибается мембрана и давит на резистор, тем больше становится значение электрического сопротивления. В случае отсутствия какого-либо давления, сопротивление находится в пределах нуля. Эти данные считываются электронным блоком управления (ЭБУ) автомобиля и выдаются соответствующие сигналы.

Программное обеспечение блока управления контролирует нахождение сигнала от датчика давления масла в определенном интервале, который соответствует нормальному рабочему давлению масла в системе автомобиля. К таким датчикам чаще подключаются стрелочные (аналоговые) манометры для отображения абсолютного давления.

Хотя по факту они являются вольтметрами, поскольку изменение положения стрелки зависит от показателя сопротивления на резисторе.

Принцип действия электронных ДДМ

Электронный ДДМ состоит из следующих деталей:

• шток;
• сигнальная лампочка;
• контакты;
• мембрана.

Конструктивно электронный датчик давления изготовлен так, что при отсутствии какой-либо воздействующей силы (мембрана ровная) цепь питания сигнальной лампы на приборной панели замкнута, и соответственно выключается только при наличии определенных условий. То есть в случае появления давления мембрана изгибается и воздействует на шток, который механическим способом размыкает электрическую цепь – лампа тухнет.

Следовательно, проверка датчика масляного давления проходит при помощи замера сопротивления электрической цепи мультиметром.

Однако есть и другие способы диагностики исправности датчика давления масла.

Признаки и причины неисправности датчика давления масла

Определить дефектный датчик довольно просто. На это указывают наличие следующих факторов:

• Проблемы при пуске мотора.
• После включения зажигания загорается и мигает индикатор Check Engine, а также значок масла. Тухнет после запуска двигателя.
• Мотор медленно увеличивает число оборотов, теряется его мощность.
• Машину дергает во время езды.
• Затруднен разгон.

Датчик может прийти в негодность в следствии:

• выхода из строя масляного насоса;
• засорения контроллера отработанным материалом;
• недостаточным уровнем смазки в системе;
• загрязнения масляного фильтра;
• повреждения мембраны датчика;
• замыкания проводки в схеме датчика давления масла;
• износа реостата.

Для увеличения срока службы датчика, а также других агрегатов и узлов автомобиля, необходимо заливать только качественное масло от проверенного производителя.

Проверка датчика давления масла

Как упоминалось выше существуют датчики двух типов, соответственно проверка их будет иметь свои особенности в каждом случае. Хотя отличия незначительные и обусловлены только конструктивными особенностями устройств. Для начала следует удостовериться, что проблема именно в дефекте датчика.

Для этой цели нужно провести диагностику всей масляной системы силовой установки – проверить уровень смазки, состояние фильтра, насоса и т.д. Если все элементы в порядке и осталось подозрение на неисправность ДДМ, тогда следует выкрутить его с места установки при заглушенном двигателе. Чаще датчик располагается вблизи масляного фильтра.

Снимается устройство гаечным ключом подходящего размера в зависимости от модели авто. После демонтаж датчика, отверстие лучше закрыть ветошью или чем-то подобным из мягких материалов (во избежание повреждений резьбы), чтобы предотвратить вытекание масла при работе мотора. Это также убережет систему от попадания в нее пыли, грязи, мелких деталей и другого мусора.

После снятия ДДМ, следует провести проверку давления масла в системе авто. Для этого на место датчика вкручивается манометр и снимается замер показателей на разных оборотах работы двигателя.

Важно, для точности показаний в этот момент, обеспечить надежную герметичность в месте установки прибора. Данные записываются при работе мотора на холостых, средних и высоких оборотах.

После, полученные данные сверяются с указанной информацией в техпаспорте к автомобилю. У разных моделей и марок они могут отличаться. Если проверка показала значения давления в пределах нормы, но при работе с датчиком данные не доходили до ЭБУ, значит он, скорее всего, неисправен и необходима его проверка.

Диагностика электронного датчика давления масла мультиметром

Электронный датчик давления устанавливают на современные автомобили как зарубежного производства, так отечественного, в том числе и ВАЗ-2114 и других новых «Ладах». Проверка их довольно простая. При достижении определенного давления электрическая цепь разрывается, а значит диагностику можно провести при помощи мультиметра.

Последовательность действий:

1. Мультиметр переводится в режим «проверки цепи» (можно в режим омметра).
2. Затем подсоединить воздушный насос к отверстию с чувствительным элементом датчика и хорошо загерметизировать стык. Это очень важно, ведь от герметичности зависит точность проводимой диагностики.
3. Первый щуп от мультиметра присоединяется к выходному контакту датчика, а второй – к его корпусу («на массу»).
4. После насосом нагнетается давление на ДДМ примерено 1 – 1.5 атмосфер. Резко и сильно качать не следует – можно испортить мембрану, что точно выведет датчик из строя. При полностью исправном датчике давления электрическая цепь размыкается почти сразу. Давление действует на механический стержень посредством мембраны и даже при маленьком давлении разрывает цепь.

Если во время испытаний тестер зафиксировал разрыв цепи, то это говорит об исправном датчике. В случае когда разрыва не было – датчика давления масла подлежит замене. Реже лампочка давления масла горит из-за поврежденной изоляции или перебитой проводки. При исправном датчике, следует «прозвонить» провода от него к ЭБУ.

Помимо этого датчик давления масла проверяется и без приборов, хотя точности показаний не будет, но при отсутствии мультиметра подойдет. Для этого провод питания отсоединяется от датчика и замыкается на массу. При исправном устройстве сигнальная лампа приборной панели не загорится. Если же засветилась – значит датчик пора менять.

Проверка при наличии двух датчиков в системе

У некоторых моделей автомобилей установлено два одинаковых датчика давления. Первым измеряет показатель абсолютного давления в пределах от 0.15 до 0.45 атмосфер. Его предназначение разомкнуть цепь контрольного индикатора на приборной панели после пуска мотора. Проверяется по той же методике, как и описанный выше. То есть при достижении давления в указанных пределах цепь разрывается.

Вторым ДДМ проводит контроль давления на работающем моторе автомобиля. По типу он схож с первым датчиком, но имеет одно отличие. Заключается оно в контроле верхнего предела, чтобы предотвратить его рост до критических показателей.

Значение отличается в зависимости от марок и моделей автомобилей. Однако наиболее часто встречается 1.8 атмосфер. Цепь достигнув уровня такого значения замыкается, и загорается сигнальная лапочка на панели приборов.

Мультиметр и насос подключаются к датчику по той же схеме, как и в предыдущем пункте. Только в этом случае добавляется манометр для контроля нагнетаемого давления. Насосом нагнетается нужное значение. Если датчик давления масла исправен мультиметр зафиксирует замыкание цепи. Если фиксирования не было – датчик непригоден.

Проверка исправности датчика лампочкой

Поверить электронный датчик масляного давления можно также используя вместо тестера лампочку рассчитанную под напряжение в 12 В. Для проведения таких испытаний потребуется зарядное устройство (либо батарея) и компрессор (лучше с манометром). Диагностика проводится в такой последовательности:

1. На каждый контакт лампочки припаиваются провода достаточной длины (0.5 – 1 будет достаточно).
2. Один конец провода подсоединяется к выходному контакту ДДМ.
3. «Минусовая» клемма зарядного устройства (либо батареи) подключается к корпусу датчика.
4. Второй провод от лампы соединяется с «плюсовой» клеммой зарядного устройства или батареи. При полностью исправном датчике, после подачи напряжения с зарядного устройства (или соединения всех элементов цепи в случае с АКБ) лампочка должна загореться. Если она не засветилась – датчик неисправен. Если засветилась проверяем дальше.
5. В схему включается насос либо компрессор, для нагнетания давление примерно в 0.5 атмосфер на чувствительную часть датчика давления масла. Значение может отличаться, оно зависит от типа устройства и на какое рабочее давление оно рассчитано. Но чаще это именно пол атмосферы.

По достижению указанного давления лампочка должна выключиться, так как в исправном датчике электрическая цепь разрывается. Если этого не случилось датчик необходимо заменить.

Проверка механического датчика

Для проверки механического датчика масляного давления, его также необходимо демонтировать с посадочного места, а отвесите закрыть ветошью. Способ их проверки немного сложнее, чем электронных. И проводится по следующему алгоритму действий:

1. Для начала следует определить какой из контактов выдает сигнал на лампу аварийного индикатора приборной панели. И второй контакт сигнала масляного давления. В качестве «массы» при сборке уцепи используется корпус датчика давления масла.
2. Затем на электронном манометре компрессора нужно найти куда подключить «плюс» и «минус» питания и сигнальные контакты с датчика.
3. Определившись с контактами собирается электрическая цепь. Шланг компрессора присоединяется и надежно герметизируется на чувствительном элементе датчика.
4. Создается давление порядка 1 – 2 атмосфер.

При исправном датчике манометр будет показывать соответствующее значение. В противном случае датчик вышел из строя. ДДМ, как правило, не подлежат ремонту, поэтому при выявлении неисправностей их просто заменяют новыми. Тем более стоят недорого и найти их можно в любом автомагазине.

Вывод

Датчики давления масла относятся к очень надежным устройствам и ломаются крайне редко. Если загорелась индикация неисправности, сначала следует проверить другие параметры системы – давление масла, возможные утечки, состояние самой смазки, ее уровень и фильтр и только после этого переходить к проверке датчика.

Проверяем датчик давления масла мультиметром и другими способами

123 публикации6,1 тысяч просмотров FacebookTwitterTelegram

Прежде чем приступить к проверке датчика давления масла (ДДМ), важно понять, как он работает. Только при этом условии будет ясна каждая фаза управления.

Виды ДДМ

Датчики давления масла делятся на два типа:

1. Механический. Их используют на автомобилях, ставших легендами в автомобилестроении, в частности ВАЗ 2101, УАЗ, Москвич 401/407/412 /, 2141 и других.
2. Электронный. Они устанавливаются на все современные автомобили, например, ВАЗ 2114, Калина и другие отечественные модели Lada, а также на иномарки.

Механические датчики

По конструкции механические датчики делятся на:

1. Аппараты с двумя ножками и капиллярной трубкой.
2. Устройства с реостатом.

Первые состоят из корпуса, мембраны, двух стержней, герметичной трубки.

По мере увеличения давления в системе смазки мембрана изгибается, давя на первый стержень, тем самым увеличивая давление в трубке. Второй стержень принимает это давление и передает его на манометр дифференциального давления (расположенный на панели приборов).

Давление увеличивается — стрелка прибора отклоняется в широкую сторону, опускается — стрелка спускается влево. Принцип работы такой же, как у манометра.

Датчик давления масла механический с реостатом в составе:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Слайдер.
4. Обмотка нихромовая (сопротивление).

Устройство работает по принципу вольтметра. Ключевую роль здесь играют реостат и слайдер.

Реостат меняет свое сопротивление в зависимости от того, куда перемещается ползунок. Последний, в свою очередь, перемещается в ту или иную сторону по мере того, как мембрана изгибается или выпрямляется.

Когда нет давления, мембрана не деформируется и курсор не перемещается, ток течет свободно, не встречая сопротивления на своем пути.

При увеличении давления и деформации мембраны курсор перемещается по реостату, тем самым увеличивая сопротивление в цепи, соответственно меняются текущие показания, которые отображаются на приборе в кабине экипажа.

Все это фиксирует ЭБУ, к которому подключен датчик. Он запрограммирован так, что только диапазон текущих значений равен стандартному давлению масла. Превышение этого диапазона означает недопустимое значение.

Это хорошо видно на аналоговых компараторах, которые, по сути, являются обычными вольтметрами.

Электронные датчики

Электронный DDM намного проще механического аналога, поэтому считается более надежным.

На самом деле это аварийный датчик, который не показывает давление в системе, а только предупреждает водителя, когда оно в пределах нормы, а когда нет.

Состоит из:

1. Корпуса.
2. Мембраны.
3. Контакты.
4. Действие.

Принцип действия. Когда к мембране датчика не прикладывается давление, она не деформируется. Шток находится в положении, когда контакты цепи замкнуты и через них течет ток. В это время в салоне горит лампа, за которой наблюдает водитель.

При запуске двигателя давление масла в системе увеличивается, диафрагма прогибается, шток перемещается, размыкая контур. Свет гаснет.

Если после запуска двигателя лампочка не гаснет в течение 1-2 секунд, двигатель следует немедленно остановить и не запускать до выяснения причины неисправности.

Подробнее здесь: что делать, если на https://autotopik.ru/remont/1062-gorit-lampa-davleniya-masla.html горит сигнальная лампа давления масла.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проверка датчика давления масла на современных автомобилях основана на измерении сопротивления резистора мультиметром и проверке ДДМ на размыкание и замыкание цепи.

Для этого мультиметр переходит в режим измерения сопротивления или звонка. Это зависит от типа проверяемого датчика с резистором или без него.

Но есть и другие способы проверки, о которых мы поговорим ниже.

Диагностика датчика

Электронные и механические датчики давления масла испытываются по-разному, поэтому мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Но прежде чем приступить к проверке, важно убедиться, что DDM является основной причиной того, что свет не погас.

Сначала убедитесь, что масло в хорошем состоянии и что уровень в двигателе находится в пределах нормы. Фильтр засорен из-за того, что жидкость в системе давно меняла. Убедитесь, что насос работает правильно.

ВАЖНО: проверьте проводку от датчика до компьютера, состояние и целостность контактов.

Затем найдите и снимите сам датчик. Это нужно делать на заглушенном двигателе. Желательно охлаждать. На разных машинах узел можно размещать в разных местах.

Где находится датчик

Чаще всего он находится рядом с масляным фильтром, в верхней части двигателя, рядом с блоком распределительного вала или насосом.

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен в верхней правой части двигателя (если смотреть по направлению движения) рядом с крышкой ремня газораспределительного механизма. Только поток начинается с него. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. Двигатель ВАЗ 2110/11 16-ти клапанный. Расположен с левой стороны двигателя (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на замке распределительного вала между воздушным фильтром, модулем зажигания и маслозаливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, двигатель 16-ти клапанный. Находится вверху на левом конце (смотрите вдоль дороги). Чтобы его найти, нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится прямо внутри двигателя на ГБЦ рядом с ремнем ГРМ. Хорошо видно сверху

   … Чтобы его разобрать, снимите защитный колпачок, клемму и открутите гаечным ключом 21.

5. Лада Калина. Расположен в задней правой части двигателя возле ремня ГРМ, от него идет провод

   … Для доступа к нему нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.

6. Лада Приоресса. Расположен слева (если смотреть по пути) над блоком цилиндров под впускным коллектором. Чтобы разобрать его, вы должны сначала снять пластиковую защитную крышку с двигателя, сдвинуть воздушный коллектор и открутить его торцевым ключом размером 21. Он сидит очень плотно.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен в верхней правой части двигателя рядом с крышкой ремня ГРМ

   … Для его снятия можно использовать свечной ключ или гаечный ключ на 21.

8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Расположен в бизнес-центре, вверху справа. Только поток начинается с него.

Наиболее распространенный размер ключа для снятия датчика — 21. Можно использовать ключ для свечей зажигания. Но все зависит от конкретной марки автомобиля.

После снятия датчика давления сиденье плотно закрывается чистой тканью, чтобы не проникала грязь и не проливалось масло при работающем двигателе.

Не лишним будет замерить давление масла в системе на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используется манометр, который вкручивается вместо ДДМ. Для получения точных показаний важно обеспечить герметичность соединения.

Автоматические значения могут отличаться для каждой модели. Их можно найти в инструкции по эксплуатации.

Например, для ВАЗ 2112 16 клапанов стандартное давление масла в двигателе:

• не менее 2 БАР.
• при 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и индикатор горит постоянно, информация не доходит до ЭБУ или искажена. Это может быть связано с датчиком, который необходимо проверить.

Читайте дальше: Что делать, если пропало давление масла в двигателе.

Проверка электрического датчика давления масла мультиметром и лампочкой

Способ подходит для всех современных автомобилей Lada, особенно ВАЗ 2114, иномарок. Где есть только аварийный сигнал низкого давления масла.

В таких автомобилях установлен датчик, работающий по принципу размыкания цепи. Давление в норме — цепь разомкнута, не в норме — замкнута, лампочка горит.

Для проверки лампочкой вам понадобятся:

1. Само управление — 12 В.
2. Насос или компрессор для электромобилей, желательно с манометром. В противном случае используйте обычный ножной насос.
3. Блок питания 12 Вольт. Вы можете использовать автомобильный аккумулятор или компьютерный блок питания.

Подключите отрицательный провод аккумуляторной батареи к массе датчика, а положительный провод к аналогичному проводу, но через блок управления. Должен загореться свет. В противном случае датчик неисправен.

Запустите насос или компрессор и подайте воздух на вход датчика. Если последнее пригодится, свет должен погаснуть.

Отрегулируйте давление на манометре, оно не должно превышать 1,5 атмосферы, иначе мембрана может быть повреждена. Оптимальные пределы варьируются от 0,5 до 1,5.

При проверке мультиметром вам понадобятся:

1. Само устройство перешло в режим «композиция».
2. Электронасос или другой аэратор.

Подключите мультиметр к датчику, меньше к корпусу, больше к центральному проводу. Цепь замкнется, должен появиться сигнал.

Включите насос и подайте сжатый воздух на вход датчика. Следите за давлением по манометру.

Цепь должна разомкнуться, и звук мультиметра должен исчезнуть.

Проверка двух датчиков

Два указателя уровня масла — не редкость в современных автомобилях. Первый выполняет штатную функцию, сигнализирует о наличии рабочего давления сразу после запуска двигателя.

Диапазон его работы (размыкания контура) 0,15… 0,45 атмосферы. Проверяется так же, как описано выше.

Второй датчик контролирует верхний предел давления масла при работающем двигателе. Уведомление о низком давлении масла на высоких оборотах двигателя с помощью световой и звуковой сигнализации.

Он работает и проверяется так же, как и первый датчик, за исключением того, что:

1. Воздух нужно перекачивать под высоким давлением. Он может быть разным для каждой марки автомобиля, но, как правило, составляет 1,8 атмосферы. Например, на Volkswagen Golf с двигателем 1,8 это 2,0 — 2,5 БАР. Поэтому обычным ручным насосом проверить здесь не получится. И компрессор автомобиля должен быть очень плотно подключен к датчику.
2. Цепь не замкнута постоянно, как первый датчик, а, наоборот, разомкнута. Следовательно, лампа (проверка) во время проверки не должна изначально загораться, но загорается при подаче воздуха.

Проверка механического датчика

На «классическом» ВАЗе и многих других старых автомобилях механический датчик давления масла можно проверить без мультиметра, но это не значит, что процедура будет проще, как с электронным аналогом.

Тебе понадобится:

1. Манометр электромобиля.
2. Ручной насос или электрический компрессор.

Алгоритм действий:

1. Снимите датчик и найдите на нем два контакта. Первый отвечает за подачу сигнала на аварийную лампу давления масла. Второй — для индикации показаний манометра.
2. Нужно разбираться в распиновке контактов на электрическом манометре. Где находятся плюс, минус и третий провод, на который поступает сигнал с датчика.
3. Забираем массу из корпуса ДДМ через блок цилиндров.

Собираем выкройку. Подключаем питание и подачу воздуха от насоса под давлением 1… 2 атмосферы.

Если датчик работает правильно, на электрическом манометре по мере увеличения давления стрелка будет отклоняться вверх. В противном случае прибор неисправен.

Датчик давления масла не подлежит ремонту и подлежит немедленной замене. При установке сиденье смазывается термостойким герметиком.

Также прочтите признаки неисправного датчика массового расхода воздуха.

Советы опытных

Нельзя сказать, что электронный датчик аварийного давления масла доступен по цене. Свет не погас, но при этом не видно какое давление в системе смазки в это время.

К тому же, если вовремя не меняли масло, значит использовалось несколько марок, и после капремонта двигателя в системе могут образоваться сгустки, в результате чего датчик может не сработать вовремя. Произойдет нехватка масла, что приведет к снижению ресурса двигателя или его клина.

• Для решения этой проблемы опытные автомобилисты рекомендуют установить, помимо электронного датчика, механический с показанием на приборной панели через манометр.
• Для этого в автомобильных кулибинах используется специальный Т (2103-3810610), штуцер (2103-3810310), две прокладки (10282460), с помощью которых к системе смазки подключаются механический аналоговый датчик и штатный электронный.

Манометр монтируется на приборной панели в любом удобном месте. Можно брать от любого «классического» ВАЗа, Москвича или УАЗика. Главное, чтобы шкала была удобной и понятной для вас.

Кабели DDM уложены в гибкую трубку или пластиковую гофру и аккуратно закреплены в моторном отсеке. Делать это нужно так, чтобы они не перегревались и не подвергались механическим воздействиям.

Как часто датчики выходят из строя

Датчики давления масла — одни из самых надежных автозапчастей. Поэтому, если лампа аварийной сигнализации на панели приборов не гаснет после запуска двигателя, сначала убедитесь, что другие компоненты, а не только система смазки, находятся в хорошем состоянии.

Убедитесь, что уровень масла в норме, проверьте его состояние (цвет, запах, плотность, есть ли сгустки), исправна ли проводка и не окислены ли контакты, есть ли утечка жидкости, если фильтр был менял давно. И только потом приступайте к проверке.

Прочитав эту статью, вы поняли, что это сделать несложно, главное иметь под рукой компрессор или помпу, манометр или регулятор, чтобы понимать, как правильно подключить схему.

Датчик давления масла не подлежит ремонту, а значит, его просто меняют, что, опять же, несложно сделать с помощью гаечного ключа нужного размера и термостойкого герметика под рукой.